西方人本來對日本料理沒興趣，在明治時代之前，由於日本的食材單一，做法原始，喜食生食，西方人的評價是一種粗陋的飲食。
而日本因為物產不多，所以食物很匱乏，日本人是從1855年才開始吃牛肉的，「和牛」的出現就是更晚的事了。著名的「懷石料理」也不過是過午不食的和尚們充飢的下午茶，連正餐都不是。日本人很少創造一種東西，但是他們擅長把別人創造的東西做到最好，無論是汽車、電視、威士忌還是生魚片。
今時日本料理主要的烹制方法是由中國漢唐時期傳入，那時候的中國人還不會炒菜，食物的製作以沾，淋，湯和生食為主，主要的調味品是醬，鹽和醋。成語「膾炙人口」的膾、炙就是生吃和烤的意思。
這些做法被當年的遣唐使們帶回了日本並保留至今。而中國人在吃方面的探索和嘗試卻從未停止過。宋朝之後，隨著大量外來食材和調味品的出現，中餐變得越來越豐富，至晚清，大約形成了現在的模樣。
今天，中餐也仍在兼收並蓄的發展之中。日餐卻在食材和烹飪保守主義和用餐形式主義的道路上越走越遠，直至產生了女體盛這種略顯變態的進食方式。
有人說，日本料理是用眼睛品嘗的料理，此言誠不我欺也。
日本料理號稱崇尚對自然的敬畏和對食材的重視。和中餐、法餐相比，日本料理的優點是食材新鮮、擺盤好看和製作過程有儀式感，但缺點是烹調方法單一、食材匱乏和不講衛生。日本料理講究「一汁三菜」 和「割主烹從」，就是三菜一湯、切墩的比掌勺的重要；食材上以魚和米為主。
不管是魚還是牛。日本人要麼是生吃、要麼是烤了吃。日餐不會複雜的烹飪，卻對溫度與鮮度要求很高。日本的牛逼廚師認為：室內的溫度，甚至廚房到餐桌的距離，都可能會對味道造成影響。
日本的家常菜沒有魚香肉絲和溜肉段這種東西，都是些類似酸菜、臘肉和魚乾這種家傳特色小菜。
日本人常吃的食物有：拉麵、壽司、豬排飯、牛肉飯、鰻魚飯、大阪燒、文字燒、壽喜燒、天婦羅、關東煮等。而這些食物，總結起來就是兩種味道就：照燒味和醬油味。托印度人的福，之後又多了個咖喱味。
高端的日本餐廳，主打菜基本是刺身和壽司。連照燒味都越來越少了，主要的調味就是醬油和芥末，如果你不吃芥末，那就只剩下醬油味了。
日本料理的口味和形式都很單一，食材也不豐富。以米麵為主造成碳水化合物的含量超高，沒有米麵的關東煮澱粉含量也很高。最經典的就是：煎餃米飯拉麵套餐，日本人居然把餃子也當菜吃。
有人總結說日本的食材匱乏是因為日本資源少，除了大米，別的食材都需要進口。但相比之下，中國的南方人能把大米做成米線、米粉、腸粉和粿條，這個問題，顯然不那麼簡單。 看似高逼格的日本料理，食品衛生一直是個大問題，魚生雖然在師傅的匠心料理下給了食客最本真的味道，卻並不能消滅寄生蟲。就算你蘸再多的醋和芥末也沒用。
1990年之前，日本就已經發生異尖線蟲病16000多例，而同期世界其他地區的報告病例僅600多例。
其實對這個，日本人自己心理是有數的：出於安全的考慮，日本在外交場合下一般不上壽司和生魚片。
可能很少有人知道：日本招待外國元首的國宴，居然吃的是法國菜。日本宮內廳對此的說法是：「因為日本料理相對閉鎖的料理方式，和日本文化一樣，一經形成固有印象後便很難改變，遑論讓外國人接受。」
歐巴馬訪日的時候，曾經專門到壽司之神家品嘗，那昂貴的壽司他竟然沒吃完，還剩了幾個，真的是非常浪費。
廣受中國朋友推崇的日本拉麵，並不是日本的傳統食物，在日餐里屬於「中華料理」。直到最近還有日本人到蘭州學習拉麵。拉麵的重油、重鹽和豐富的調味與傳統日本口味很不同，而日本人也很喜歡這種豐富有層次的味覺。
人有錢了，就變得有魅力起來。
隨著戰後日本經濟的崛起，在快速的現代化進程中，日本的民族文化不僅完成了屌絲逆襲，還搞了文化輸出。
另一個例子就是韓國，我小時候東北滿大街老太太推車賣的「辣白菜和年糕」，現在也成為了高級時尚的食物。日本有個前水產部官員叫小松正之，他堅持走理論自信和文化自信道路，是最臭名昭著的捕鯨和吃鯨支持者。他常年為了維護日本的傳統文化和各種聯合國組織撕逼，他寫過《日本的鯨食文化：世界應當為之喝彩的「究極創意功夫」》、《吃鯨肉的好處》等書籍。
2009年，小松正之寫了本《巨匠の技と心 江戸前の流儀》，還自作主張給東京封了三個神：壽司之神、天婦羅之神和鰻魚飯之神。
三年之後，美國人大衛·賈柏接著這個話題拍了個《二郎的壽司夢》，這就是被傳得神乎其神的《壽司之神》。 2009年，《深夜食堂》開播，更是迅速掀起了一波日本美食熱。還有很多《孤獨的美食家》、《天皇的料理人》等文藝作品，都為日餐風靡世界出了不少力。
日本料理最出名、最高端的就是壽司，但魔幻的是，作為一個食物，壽司出名並不是因為它的色香味有多好，而是因為吃壽司的形式和傳的神乎其神的「匠人精神」。
小山裕久在《日本料理神髓》中說：正因為日本料理很簡單，這反而變的更難做
確實對於日本的廚師而言，年復一年的蒸飯、切蘿蔔絲這樣的日子也是不容易的。但是對西方人來說，這種烹飪方式，實在是充滿了儀式感和新鮮感。
2007年，米其林指南進入東京時，還遭到了東京許多老店的抵制。而2014年，日本米其林三星餐廳和入圍總數都已經超過了法國。另外，日本料理也剛好趕上了如今健康飲食的浪潮，略高的逼格、精緻的出品加上小貴的價格，約會請女生去日料店才是最靠譜的選擇。